(聲明:刊用《中國(guó)新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書面授權(quán))
服裝是一種記憶,也是一種語言,它的變化以非文本的方式記錄著社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)及文化的變遷。而國(guó)人通過對(duì)中國(guó)服飾的回歸與找尋,也試圖由此尋找回失落的自我和身份
2006年中秋前夕,天津古文化街出現(xiàn)了30名身穿古代服裝、佩戴古代飾物的年輕人。隊(duì)伍由兩名手中分別舉著“衣正華夏”“月滿中秋”紅幡的小伙子帶領(lǐng),緩緩地向古文化街行進(jìn)。每到設(shè)有牌坊的地方,隊(duì)伍便停下,一名帶隊(duì)男子走出隊(duì)伍,模仿古人做各種參拜的姿勢(shì),施禮完畢后,隊(duì)伍繼續(xù)前行。整個(gè)過程歷經(jīng)一個(gè)多小時(shí)。
此舉既非拍戲,也不是游戲,而是由某網(wǎng)站發(fā)起的“穿漢服、行古禮、過傳統(tǒng)節(jié)日”活動(dòng),目的是為了“宣傳漢服”。這個(gè)類似行為藝術(shù)的行動(dòng),引起周圍行人紛紛駐足。
“漢服熱”背后的身份焦慮
關(guān)于“漢服運(yùn)動(dòng)”,是這幾年來不算新鮮的話題,本刊曾就此做過專題報(bào)道。此前,新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道,2003年的11月22日,一個(gè)叫王樂天的電力工人身穿漢服走在鄭州的街頭,這是見諸報(bào)道的中國(guó)現(xiàn)代第一位穿“漢服”示眾的人。之后,北京、上海、深圳、廣州、長(zhǎng)沙、成都等地都出現(xiàn)不同程度的響應(yīng)者。
這些行動(dòng)者認(rèn)為,“華夏復(fù)興,衣冠先行”,復(fù)興漢服,是為了“重建民族自尊、尋回民族自豪、復(fù)興華夏文化、重塑中華文明”。
事實(shí)上,在歷史上由于歷朝都講究“改正朔,易服色”,因此從秦漢開始到滿清結(jié)束,在三千年的王朝更替過程中,作為政治地位和社會(huì)等級(jí)的象征,統(tǒng)治者都會(huì)對(duì)各階層的標(biāo)準(zhǔn)服飾作出自己的規(guī)定。這也是作為中國(guó)社會(huì)主體的漢族,始終沒有一套嚴(yán)格意義上流傳下來的民族服飾的原因。
盡管圍繞著“漢服”是否能代表中國(guó)人的服裝、是否僅是形式主義、以及“漢服運(yùn)動(dòng)”背后的商業(yè)動(dòng)機(jī)等等,各方爭(zhēng)論不下,但有一點(diǎn)各爭(zhēng)論方基本認(rèn)同,即“服裝是人的第二張皮膚,人類通過服裝系統(tǒng)來提升對(duì)民族文化的認(rèn)知以及自身身份的認(rèn)同和自信。這樣的行為也是青年人的一種民族文化的自覺。越是在全球化的狀態(tài)下,越是需要民族身份認(rèn)同和身份辨異!——復(fù)旦大學(xué)歷史系教授顧曉鳴向《中國(guó)新聞周刊》如此解讀“漢服熱”。
20多年來的改革開放確實(shí)給中國(guó)帶來了一個(gè)新的時(shí)代,觀念的更新,文化的繁榮,經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展……我們幾乎是不假思索地迎了上去。而服裝,作為個(gè)體最直觀的標(biāo)識(shí),它的變更速度和程度很能夠體現(xiàn)這種變化之徹底:從西服、運(yùn)動(dòng)裝、喇叭褲、蘿卜褲、牛仔褲、高跟鞋……跟進(jìn)世界流行時(shí)尚成為一種新的價(jià)值觀,深入到許多人的日常生活中。在這個(gè)過程中,惟獨(dú)丟棄了我們自己的傳統(tǒng)服飾文化。
特殊時(shí)代的集體迷失
服裝是一種記憶,也是一種語言,它的變化以非文本的方式記錄著社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)及文化的變遷。要通過服裝找回迷失的自我,不妨先了解一下我們是如何在服裝的變遷中逐漸迷失的。來看看,在服飾中為什么我們將傳統(tǒng)放棄得如此徹底?
早在1929年,中華民國(guó)定都南京之后,是年的4月16日曾公布了《服制條例》,對(duì)男女禮服、制服做出規(guī)定。
按照規(guī)定,男性禮服有三種,一是藍(lán)色長(zhǎng)袍,齊領(lǐng),前襟右掩,袍長(zhǎng)至足踝上2寸;二是黑褂,對(duì)襟長(zhǎng)至腹,齊領(lǐng);三是改良中山裝,不翻領(lǐng),僅有三個(gè)暗袋。女性禮服有兩種,一是藍(lán)色長(zhǎng)袍,齊領(lǐng),前襟右掩,長(zhǎng)至膝與踝的中點(diǎn);二是襖與裙,襖為藍(lán)色,長(zhǎng)僅過腰,袖長(zhǎng)剛過肘,裙為黑色,長(zhǎng)及足踝。
男女的鞋子均規(guī)定為黑色,質(zhì)料不限。男子的禮帽,規(guī)定冬黑夏白。
以上服飾為國(guó)家正式禮服標(biāo)準(zhǔn)。
我們現(xiàn)在看老照片,民國(guó)人物穿的衣服,幾乎都是按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。而從國(guó)外的影視作品來看,人們對(duì)那個(gè)時(shí)代中國(guó)形象的認(rèn)同,除了黃皮膚黑頭發(fā)外,這種服飾也算得上一個(gè)標(biāo)志。
而這也是中國(guó)最后一個(gè)國(guó)家關(guān)于禮服制服的統(tǒng)一規(guī)定。新中國(guó)成立后,再?zèng)]有規(guī)定過制服。由于毛澤東一生堅(jiān)持只穿中山裝,于是不經(jīng)意間,中山裝、列寧裝幾乎成了那個(gè)時(shí)代中國(guó)的國(guó)服。
北京服裝學(xué)院研究服裝史的教授袁仄還記得,列寧裝通常是灰顏色的,雙排扣,有一個(gè)腰帶,男女都穿。干部進(jìn)城之后把它帶到城里,這也成為新中國(guó)成立早期的一個(gè)人們表示進(jìn)步的穿戴,后來成為女性專用服裝!拔夷菚r(shí)三歲左右,和兩個(gè)哥哥全部穿著列寧裝,特別好玩!薄胺b代表了社會(huì)的導(dǎo)向。雖然這種服裝并不時(shí)尚也不華麗,卻代表了一個(gè)新的時(shí)代的開始。當(dāng)時(shí)很多要求進(jìn)步、要求改造的人們都穿上這樣的服裝!
事實(shí)上,正是從解放后開始,這種服裝政治化、隨大流的趨勢(shì),在大家經(jīng)濟(jì)能力和思維眼界都極其困窘的情形下,已逐漸變成一種集體無意識(shí),并愈演愈烈,直至文革期間,發(fā)展到了登峰造極。
那時(shí),紅衛(wèi)兵小將穿的洗舊的軍裝成為最時(shí)髦的服裝樣式。當(dāng)時(shí)人們對(duì)著裝有個(gè)“老三樣、老三色”的說法!袄先龢印本褪歉刹垦b、中山裝、人民裝!袄先本褪撬{(lán)色、灰色、黑色。這是個(gè)很固定的說法,足見那個(gè)時(shí)代灰暗統(tǒng)一的服裝背后,人們的精神氣質(zhì)單調(diào)壓抑到何種程度。
現(xiàn)代服裝幾近被西服徹底摧垮
改革開放后,中山裝成了左派、保守的標(biāo)志,西裝則成了開放的標(biāo)志。
其實(shí)西服、皮鞋的流行,在上世紀(jì)二三十年代就在中國(guó)風(fēng)靡過一陣子,推動(dòng)這場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)袍馬褂變革的,是被清政府派到海外學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)的留學(xué)生與一批留日回國(guó)的革命黨人。他們還發(fā)起“剪發(fā)易服”運(yùn)動(dòng),以此表明與過去的“腐朽”決裂的決心,和積極與西方先進(jìn)文明接軌的態(tài)度——這和今天的“漢服運(yùn)動(dòng)”有著奇妙的歷史對(duì)應(yīng)。
這次服裝變革運(yùn)動(dòng),結(jié)束了中國(guó)“沒有時(shí)裝的時(shí)代”,也給中國(guó)帶來了前所未有的自我意識(shí)的蘇醒。
有意思的是,時(shí)隔半個(gè)世紀(jì),中國(guó)歷史上真正個(gè)性釋放、解放思想時(shí)代的表征,還是以穿西服為標(biāo)志開始的。
北京服裝學(xué)院教授袁仄回憶說,70年代末期,中央非常重視民眾的思想解放,當(dāng)時(shí)的服裝歸輕工業(yè)部管,部長(zhǎng)就倡導(dǎo)大家穿得新潮一點(diǎn)。“他自己率先穿上了西裝。當(dāng)最高領(lǐng)導(dǎo)人穿了西裝以后,很快成為神州大地的一個(gè)熱點(diǎn)。當(dāng)時(shí)鋪天蓋地的人都穿上了西裝。報(bào)紙上也介紹很多怎么樣穿西裝怎么樣打領(lǐng)帶的常識(shí)!薄拔餮b熱的程度就是大家紛紛地買西裝,甚至農(nóng)民工上工地都穿著西裝!
思想解放了,服裝的政治性也減弱了,為什么人們選擇服裝還是不由自主地隨大流?那是因?yàn)榻?jīng)過了10年的動(dòng)亂之后,在80年代到90年代初期,人們想穿好看的衣服,也急于要擺脫掉長(zhǎng)久的壓抑來表達(dá)個(gè)性,卻又不知道該穿什么。雖然開放搞活了,可那時(shí)人們對(duì)穿什么衣服仍然非常迷茫和無知。
此時(shí),大家都模仿一些影片里人物的穿衣打扮。比如美國(guó)的電視劇里有人戴了個(gè)墨鏡,大家都覺得好看,從此蛤蟆鏡開始流行;后來喇叭褲、鄧麗君的歌曲等等原本體現(xiàn)個(gè)性化的元素,都是在這樣集體追隨中風(fēng)靡整個(gè)中國(guó)的。
這種自我找尋和自我改造方式的盲目性與統(tǒng)一性,不僅發(fā)生在國(guó)內(nèi),體現(xiàn)在出國(guó)人員身上尤甚。
凡是在上世紀(jì)80年代后期到90年代期間出國(guó)的人,都會(huì)有這樣極為類似的體驗(yàn):那時(shí)基本都是公派出國(guó),單位根據(jù)出訪國(guó)家的情況,會(huì)給一筆額外的活動(dòng)費(fèi)用,其中必有的一個(gè)費(fèi)用就是服裝費(fèi)——說白了,就是買西裝、領(lǐng)帶、皮鞋的錢。仿佛每一個(gè)人一出了國(guó)門就成了中國(guó)的代表,在外面時(shí)要處處小心,生怕丟中國(guó)人的臉。即使到旅游景點(diǎn)參觀游覽,也要梳妝打扮一番。由于服裝過于正式、統(tǒng)一,往往在人群中很容易“突顯”中國(guó)人的身份。
那時(shí)候出國(guó)的人拍回的照片也都是一個(gè)模樣:在某個(gè)著名旅游景點(diǎn),人頭攢動(dòng),照片中人夾著公文包,穿著西服(往往袖口還帶著商標(biāo)),站在有標(biāo)牌的景區(qū)大門口,表情嚴(yán)肅不茍言笑。
中國(guó)人出國(guó)時(shí)的這種造型,甚至在很長(zhǎng)時(shí)間里成為外國(guó)人調(diào)侃中國(guó)人形象的一個(gè)典型性特征。而在昂貴(或者便宜)西服的掩蓋下,藏著的卻是一顆有些自卑而脆弱的內(nèi)心。
近代西方文化的強(qiáng)勢(shì),表現(xiàn)在服裝上,便是西洋服裝在西方及世界其他地區(qū),都毫無疑問處于服裝文化的領(lǐng)導(dǎo)地位。而接受這一引導(dǎo)最徹底的,非中國(guó)人莫屬——今天的中國(guó)人,除一些少數(shù)民族地區(qū)外,“正裝”九成以上為西服。
建國(guó)至今50多年的中國(guó)現(xiàn)代服裝發(fā)展過程,正是國(guó)人放棄傳統(tǒng)最徹底的時(shí)期。
如何找回中國(guó)的文化自信
美國(guó)學(xué)者亨廷頓在《文明的沖突》一書中指出,“現(xiàn)代化并不一定意味著西方化。非西方社會(huì)在沒有放棄它們自己的文化和全盤采用西方價(jià)值、體制和實(shí)踐的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化!笔聦(shí)上,任何一個(gè)具有悠久歷史和輝煌古代文化的民族,都應(yīng)該也有能力拒絕這種單一文化帶來的災(zāi)難性后果。
上世紀(jì)20年代,孫中山在西服盛行的情形下,吸收了西服輕便得體的優(yōu)點(diǎn),再參考日本學(xué)生的校服,授意中興會(huì)的成員黃隆生創(chuàng)制出獨(dú)具特色的便服,這就是之后人們所說的“中山裝”。這個(gè)款式也成為今天中式服裝設(shè)計(jì)里最基本的參照標(biāo)準(zhǔn)。
而發(fā)生在近幾年的“漢服運(yùn)動(dòng)”,也是一些年輕人找尋已經(jīng)迷失的民族身份的一個(gè)嘗試。這樣的身份表達(dá),也越來越多有意識(shí)地出現(xiàn)在不同的國(guó)際事務(wù)場(chǎng)合。
2000年在上海召開的APEC會(huì)議上,組委會(huì)給各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人穿上了唐裝,來顯示主辦地是在中國(guó),由此還帶起了中國(guó)的唐裝熱——這種已改良的唐裝與傳統(tǒng)的中式服裝基本一樣,只是把原來的岔肩袖的式樣改了,多了些時(shí)尚感。
2001年,王家衛(wèi)導(dǎo)演的《花樣年華》中,20多款精心裁剪的旗袍,裹著張曼玉的妙曼身材,迅速成為中式服裝的新寵;2002年,鞏俐以幾款改良的旗袍裝亮相威尼斯電影節(jié)擔(dān)任國(guó)際評(píng)委會(huì)主席,艷驚四座。從此,旗袍成為中國(guó)女性在國(guó)際場(chǎng)合展示自身的獨(dú)門“兵器”,屢見奇效。
成龍、李連杰在好萊塢及國(guó)際影壇,儼然就是中國(guó)(功夫)的代言人,但他們以中國(guó)人身份出場(chǎng)時(shí),一定身著中式服裝。成龍說過,“在國(guó)外一些大場(chǎng)合,我從來都是穿唐裝、中山裝,我就想告訴所有人,我很驕傲,我是中國(guó)人?赡芤惨?yàn)檫@點(diǎn),所以香港大使、申奧大使都找我做……我很傳統(tǒng),不希望忘記自己的文化!
而張藝謀、譚盾、陳凱歌等越來越多的人,在國(guó)際場(chǎng)合也不約而同地選擇以中裝示人。這樣的展示,與其說是一種個(gè)性表達(dá),不如看作是對(duì)自己的最起碼的文化自信。他們服裝的設(shè)計(jì)不盡相同,卻中國(guó)味十足。
2004年雅典奧運(yùn)會(huì)閉幕式上,作為下一屆舉辦國(guó),中國(guó)要表演一個(gè)節(jié)目以示接替,14名中國(guó)女孩,身穿改良的超短旗袍,用琵琶、二胡等民族樂器共同演奏了《茉莉花》——中國(guó)的政府和文藝界正嘗試以這樣的“中國(guó)味道”向全世界展示這個(gè)變化中的古老國(guó)家。
值得一提的是,近年來以中式服裝為主打的服裝品牌越來越多,其銷量在國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)已占有相當(dāng)比重。
今年3月,上海東華大學(xué)舉辦了全國(guó)首屆服裝院校“我心中的國(guó)服”方案設(shè)計(jì)邀請(qǐng)比賽,參賽選手包括了清華大學(xué)、浙江大學(xué)、蘇州大學(xué)、東華大學(xué)等國(guó)內(nèi)一流服裝、美術(shù)學(xué)院的在校學(xué)生。而最終收到的70多份答卷卻顯示,年輕人心目中的“國(guó)服”與傳統(tǒng)意義上的中式服裝有相當(dāng)大的距離。
主辦方東華服裝藝術(shù)學(xué)院教授劉燦明稱,參賽作品的時(shí)裝化氣味太濃,甚至卡通化,“其實(shí)所有的作品,都不會(huì)被國(guó)人認(rèn)同為‘國(guó)服’!
今年5月25日,在國(guó)務(wù)院新聞辦公室召開的記者招待會(huì)上,文化部部長(zhǎng)孫家正對(duì)風(fēng)起的“漢服”熱潮也表示了他的態(tài)度:“我也看到過這個(gè)消息,有些地方有些青年人在提倡穿漢服,但是我到現(xiàn)在都搞不清楚什么服裝是能夠真正成為代表中國(guó)的服裝,這恐怕是我們面臨的一個(gè)最大的困惑。”
(來源:《中國(guó)新聞周刊》;丁塵馨)