中新社臺北三月十八日電 題：臺灣油飯的前世今生
中新社記者 路梅 陳立宇
臺灣是小吃的王國。從南到北，從早市到夜市，小吃撐起的是臺灣人飲食的八分天下，也聲名遠(yuǎn)播到世界各地。在成百上千種風(fēng)味各異的臺灣小吃中，卻只有油飯在臺灣人的人生大事中扮演著無可替代的角色。
找到藏在臺北迪化老街一角、創(chuàng)辦于一八九四年的“林合發(fā)油飯”，第四代男主人將悶蒸二十分鐘的糯米飯倒入直徑三尺、深二尺七的大鍋中，加入事先鹵好的香姑、肉絲、蝦仁翻炒。十分鐘后，當(dāng)大鍋上方升騰的糯米清香中絲絲混入鹵料的濃香，油飯終于可以出鍋。經(jīng)由女主人麻利地稱重、裝盒，排隊等候多時的顧客終于滿意而歸。
過去，臺灣人在新生兒滿月、嬰兒周歲和男子弱冠之年的日子，以及女兒出嫁時，都備油飯饋贈親友。而在農(nóng)歷七夕，家有十六歲以下少兒的臺灣家庭則以油飯作為祭拜“七娘媽(織女)”誕辰之食品，拜謝“床母”庇佑家中幼兒。據(jù)說有些地方，若老人壽終正寢，被看作是一種前世積德的喜事，也會在喪事過后贈送油飯。
“林合發(fā)”的女主人說，以前都是家家戶戶自己做油飯，鄰居親朋自帶鍋碗去盛。隨著生活水準(zhǔn)的提高，專業(yè)油飯作坊開始大量生產(chǎn)，油飯搭以兩枚紅蛋和一整只雞腿，用紅色的禮盒裝好，直接送到客戶指定地點。
時至今日，新生兒滿月是送油飯最大宗的日子，叫做“彌月油飯”。臺灣大大小小的油飯廠，主要都靠彌月油飯撐起生意。前些年“林合發(fā)”生意最好的時候，常有顧客一訂就是幾百上千盒，有的為了顯示財力，還在盒中多加一只雞腿。女主人說，現(xiàn)在經(jīng)濟越來越不景氣，加上每年新生的寶寶也越來越少，已經(jīng)沒有了上千盒的大訂單，現(xiàn)在訂單中每盒的分量也逐漸減少。
每逢“七夕”，“林合發(fā)”的零售攤位前都會排起五、六米的長隊，一上午能賣出五、六百斤。更多時候，油飯已不限于年節(jié)或特殊節(jié)慶食用，全省各地不論夜市，市場或便利商店內(nèi)，均可隨時買到熱騰騰的油飯。
但由于工業(yè)化生產(chǎn)，有些油飯失去了原有的香濃口味，不再是臺灣人“記憶中的味道”。因此，堅持配方和原料百年不變的“林合發(fā)”，雖身居深巷卻聲名在外，老板說，零售生意靠的都是回頭客，住得比較遠(yuǎn)的主顧也會在周末專門趕來。
一位距預(yù)產(chǎn)期還有兩個月的準(zhǔn)媽媽，已經(jīng)開始在網(wǎng)絡(luò)上向網(wǎng)友請教送油飯的事宜。她說，雖然現(xiàn)在彌月也可以送蛋糕，但是由于年輕人現(xiàn)在較少吃油飯，所以彌月油飯反而更受歡迎。
記者的一位朋友方小姐說，很喜歡媽媽做的油飯，可是自己卻不會做。現(xiàn)在開始考慮是不是也應(yīng)該學(xué)學(xué)油飯的做法，以后好做給自己的孩子吃。
或許許多年輕人開始有這樣的想法，因此在臺灣某門戶網(wǎng)站上搜索油飯的做法，竟有數(shù)十頁之多，除了最傳統(tǒng)的“古早味”，年輕饕客們改良、顛覆，發(fā)明了更多“油飯現(xiàn)代版”，吃并快樂著。
